Абуд: 3000 лет истории запустения

Сегодня палестинская деревня Абуд на первый взгляд - мало чем примечательное захолустье, однако, если копнуть немного глубже, можно отрыть настоящие этно-сокровища. Скажем так, это просто рай для любителей раннего христианства, легенд, преданий, "писаных торб" и прочих арабо-христианских ништяков, которыми полнится Самария.

Деревня была основана около трех тысяч лет назад в 30 километрах от Иерусалима и, согласно местному преданию, ее жители приняли христианство от самого Иисуса Христа лично.






На сегодняшний день в деревне проживает смешанное население. Из, примерно, 2.200 жителей 900 - христиане, остальные - мусульмане. Официально жители декларируют полнейший мир и дружбу между конфессиями, и мусульманские и христианские дети даже вместе посещают Католическую школу, основанную здесь еще в 1913 году.

В Абуде практически равное количество католических и православных церквей, и совсем мало протестантских. Всего в Абуде и его близлежащих окрестностях - 9 церквей, каждая из которых имеет свою интереснейшую историю. Правда, многие из них находятся в полуразрушенном состоянии, однако постепенно все они ремонтируются и отстраиваются, как это произошло, например, с совершенно прекрасной церковью св. Варвары, расположенной на холме, возвыщающимся над Абудом.

Однако, вместе с богатой христианской историей, в Абуде есть еще одна немаловажная для современного путешественника достопримечательность. Деревню смело можно назвать "столицей граффити", так как в ее случае их не только много, но они еще и не лишены смысла, цветовой гармонии и изящества, что большая редкость.



Еще только на въезде в деревню становится понятно - Абуд строится, ширится и растет. В так называемом новом Абуде - одна широкая улица. Свернув с нее, попадаешь в старый, библейский Абуд, где понятие "улица" отсутствует в принципе. Зато присутствуют такие явления как "проезд", "узкий проезд" и "очень узкий проезд". На наше счастье, приехали мы туда на маленькой, компактной машине, иначе бы рисковали застрять меж двух-трех очень древних, очень старых, очень интересных... домов :)





Интересное представление у палестинцев о географии Израиля.
А вообще, это очень трагичное и трогательное граффити. Юная палестинка с тоской взирает на Аль-Кудс, тогда как где-то почти у ее ног журчат воды Иордана.



Заслуживает внимания также и Церковь Мессии, вероятно, самая древняя церковь деревни. Опять таки, согласно легенде, она была построена на месте, где молился Христос, недалеко от дороги, по которой Иисус и его семья путешествовали из Галилеи в Иерусалим. На сегодняшний день она практически полностью лежит в руинах.

Однако сейчас, дабы не валить все в одну кучу, я бы хотела остановиться на отстроенной адубской церкви Девы Марии, одной из самых старых церквей в мире, как утверждают местные жители. Распорядилась возвести церковь, а также руководила строительством, императрица Елена, мать императора Константина, примерно в то же время активно строившая храм Гроба Господня в Иерусалиме. Удивительно, что такая ныне махина в Старом городе является современником небольшой церквушки в богом забытом Абуде. Или наоборот: полузаброшенная церквушка - современник места паломничества всех христиан мира. В общем, годы строительства - одни и те же, судьбы - совершенно разные.



Церковь Девы Марии разрушалась несколько раз, как и все остальные восемь церквей Абуда. Тем не менее, как утверждает предание, лишь эта церковь никогда не была разрушена полностью, так как "невидимая сила вызывала паралич и оцепенение у каждого, кто пытался разрушить ее". Это чудо, а также еще парочка других, позволили церкви занять особое место в христианском мире, хотя, увы, видимо, недостаточное, чтобы привести ее в порядок. Сегодня она находится под управлением Греко-Ортодоксального патриархата.

Сегодня  церковь активно ремонтируется. Уже практически завершена реставрация главного церковного зала и алтаря, идут работы на нижнем этаже - там находятся древние археологические слои и раскопки, в ближайшем будущем доделают верхний этаж с крышей и кельями. Пока что в келье - склад.



Обычно вход за алтарь для простых смертных закрыт. Но два араба-строителя и охранник церкви были столь любезны, что согласились пустить меня посмотреть, что же происходит за иконостасом. А происходит там масса всего интересного.



Я долго копалась в настройках фотоаппарата, пытаясь хоть как-то с ним совладать в условиях практически полного отсутствия освещения, поэтому картинки с банками кофе, чашками и сахарницами не получились. А жаль.





Несмотря на новую кладку, то там то здесь в стенах церкви оставлены фрагменты времен ее строительства.



Это не горизонт завален. Это колонна - пизанская. Местная достопримечательность. Вначале ее хотели выровнять, а потом решили, что "пусть будет так".
Арабы улыбаются и тыкают пальцем в колонну: мол, смотри, какая классная.



На лестнице навязали что-то странное и путанное. Надеюсь, никто не убьется.



А вот фрагменты стены крупнее.



Молодой человек, имени которого я, к своему стыду, не запомнила, предложил подняться на второй этаж, на крышу, и даже сбегал за ключом. Его дом расположен прямо напротив церкви и выглядит очень симпатично.
А вообще, такой "золотой ключик" - это же просто мечта детства. Именно таким следует отпирать двери в чулан и волшебную страну. Жаль, ни чулана, ни ключа у меня пока что нет.ы



Это дверь в бывшую келью, нынче - склад.



С крыши церкви Девы Марии можно разглядеть уже упоминавшуюся церковь Санта-Барбара.





Всего я морочила голову нашим занятым друзьям около часа, и все это время они терпеливо и доброжелательно пытались вспомнить остатки английского и рассказать мне историю деревни, церкви, что-то показать с крыши и тыкать пальцами в неизвестные горизонты.
В конце экскурсии я предложила им деньги, которые они благородно не взяли. Пришлось кинуть в церковную копилку для пожертвований.



Ну и хватит на сегодня о духовном.
Граффити должно называться "Палестинская ночь". Или "Мгла сомкнулась над независимой Палестиной". В общем, как-то драматично.
Находится эта картина в местном женском клубе, куда меня зачем-то буквально силой загнал мужчина со шлангом. Со струей хлещущей воды лучше не спорить, поэтому я покорилась.
Местные клубные женщины поводили меня по комнатам, библиотеке, зоне отдыха, кухне, столовой. Все очень мило. Потом я, перепрыгивая лужи, сбежала. Членство в клубе не оформила.




Юный абудовец.
Ходил за мной и позировал на фоне каждой картинки на стенах домов.





Интересное про Абуд написал israel_shamir в своей книжке "Сосна и олива".

"Абуд очарователен и напоминает деревни Тосканы. Его пожелтевшие от времени дома растут на некрутых склонах холмов. Виноградная лоза вьется на их балконах, широколиственные смоковницы осеняют улицы своей тенью. Процветание древнего Абуда видно по его просторным домам, по вылизанной чистоте его улочек. Старики Абуда сидят в тенистом уголке за невысокой каменной оградой на каменных скамьях, как мужи Итаки, созванные на совет молодым Телемахом".

Извините, но это полный булшит, хотя в поэтичности слога автору не откажешь.

Я только надеюсь, что рано или поздно жителям Абуда удастся нашкрести денег на реставрацию церквей, проложить человеческие дороги, заделать колдобины и ямы, открыть пару человеческих магазинов и, может быть, тогда туда кто-нибудь приедет кроме редких паломников да парочки особо любопытных. Места действительно заповедные, однако настолько же и запустелые и заброшенные.




Не могу удержаться. Вот еще одна цитата: "Жители Абуда – не беженцы Газы, не возвращенцы Рамаллы, но коренные крестьяне, живущие на своем родном месте. Здесь, как в машине времени, можно увидеть Палестину такой, какой она была и должна быть. Абуду – три тысячи лет. Здесь родился пророк Овадия, сохранилась и древняя «бама», высота, где предки нынешних жителей поклонялись богам. Культ Иерусалимского храма не доходил до этих мест".

Очень интересно было бы узнать, кем же были те самые "коренные местные жители-крестьяне" Абуда, которые 2000 лет назад приняли христианство.



И на последок, супер-бонус: Пасха-2007 в церкви Девы Марии, о которой и шла речь в посте.

Рядом с Абудом есть место, куда местные вряд ли когда-нибудь согласятся тебя свезти. По крайней мере, добровольно, без подсказки.
И я как раз сегодня там был. Называется оно Муката Абуд, т.к. камнеломня Абуда, со временем ставшая кладбищем (естественно, еврейским). Таких красивых монументальных усыпальниц периода Второго храма в Самарии всего три. К сожалению, эта была сильно покалечена в последние годы жителями деревни.
Зачем меня куда-то свозить. Я сама доеду, куда угодно.
То, что ты описал - очень интересно, с удовольствием как-нибудь съезжу.
Спасибо.
Очень интересно.
Жаль, что не знала раньше.
Может возьмёте в попутчицы мою подругу из России, которая гостит до конца месяца? А то официальные экскурсии - сплошная "гонка" :(
Спасибо!
Увы, до конца месяца мы уже вряд ли куда-то успеем выбраться организованно.
Присоединяйтесь вы к нам в следующем месяце. Анонсы в stalker_il будут.
Всегда с не терпением жду твоих похождений-интересные фотки, легко читается и позитив льется... ;)

И еще хочеться там побывать :)
Надеюсь, сделаем туда скоро вылазку :)
Как вообще дела?
на 900 христиан 9 церквей? вау! а они действующие?

граффити жгут :) у них видимо самородок есть :)
Увы, нет. Как я в посте написала, все девять были разрушены, и лишь немногие постепенно отстраиваются, например, св.Варвары и эта, Девы Марии. Еще одна действуюшая католическая церквушка построена на месте разрушенной церкви Шимона.

А вообще, вроде бы около 60% жителей Абуда сегодня проживают за рубежом.
интересно,что означает название этой деревни в переводе?я знаю египетских христианин-коптов по фамилии Aboud)
Насколько я знаю, это вообще распространенная фамилия. А также ее производные - Абудия, Убейда и т.д.
В Израиле есть еще пару дерень с созвучными названиями.

Если провести параллели с ивритом, то можно предположить, что это слово означает "возделывание, обработка" от слова "авуд".
Да. Поимнится что в далкёком 1997 мнея чуть было под мишпат из за этого Абуда не отдали. Я туда на военной машине вехал, а нам это запрещали
Спасибо! Замечательный репортаж))