Про любовь
Завтра рано утром у меня экзамен по турецкому языку, но поскольку я - самый большой прокрастинатор Израиля, давайте я вам лучше расскажу про Эфиопию.
Надо сказать, что моя любовь "с первого взгляда" с этой страной все же случилась не моментально, но была немного немного растянута во времени. Начиналось все вовсе не так радужно. Началось все с того, что из Тель-Авива в Аддис-Абебу, к счастью, есть прямой рейс и, к несчастью, он ночной - приземляется в Аддисе около 5 утра. Я ночные рейсы не люблю, потому что в самолете спать не получается, а если вокруг маленькие дети - все, тушите свет. Эфиопские Авиалинии - самая большая авиа-компания Африки, поэтому электричество в самолетах не экономят: все 4,5 часа полета в салоне горели все прожектора, какие только могли быть, стюардессы сновали туда-сюда, некто в национальном костюме таращилась на пассажиров, в общем... Сели. Позавтракали в каком-то кафе и тронулись в путь - на Юг страны, в долину Омо. По праву старшей я сидела на переднем сиденье большого джипа и, едва продирая глаза, смотрела по сторонам. По сторонам от меня раскинулась пром-зона Аддис-Абебы, зрелище - печальнее ручья Кедрон. "Дааааа...", - подумала про себя я, а водитель моего джипа внезапно включил Лунную сонату Бетховена.
По обочинам дорог сновали какие-то люди. Без всякой видимой цели они, как молекулы в броуновском движении, игнорировали тротуары, дорожные переходы, автомобили. Через какое-то время мы выехали из Аддиса и начали углубляться. Бетонные полупустые дома сменились соломенными хижинами, листы кровельного железа - пальмовыми листьями. Люди при этом все так же старательно передвигались по проезжей части. А потом мы уткнулись в стадо коров. А потом коз. А потом опять коров. А когда скорость передвижения по национальной магистрали (построенной, судя по всему, для крупного и мелкого рогатого скота) достигла 15 км/ч, нас остановила похоронная процессия. Тело умершего несли на носилках, и все это сопровождалось танцами. Тут я ненадолго оживилась, но так как снимать не разрешили, пришлось погрузиться обратно в джип и рассматривать ровный, скучный пейзаж, лишенный всяческой сказочной африканской экзотики. Пальмы. Коровы. Черным цветом кожи меня не удивишь. Спать хотелось очень сильно. В какой-то момент я подумала - окей, все это очень симпатично, но в мире много мест куда интереснее этого. Через четыре часа езды со скоростью 15 км/ч мы заехали пообедать в какой-то придорожный ресторан. Водитель, питающийся, как я уже потом поняла, три раза в день инжерой (это такой блин из прокисшего теста с начинками), оторвал пальцами кусок блина, завернул в него мясо с перцем и попытался положить мне в рот. Я, пересчитав в уме все сделанные прививки, проглотила и печально вздохнула. Вокруг продолжали ходить какие-то люди, тыкали в меня пальцами, пытались потрогать и кричали "фаранжи! фаранжи!" (чужеземец, обычное название всех белых в Африке).

( Collapse )
Надо сказать, что моя любовь "с первого взгляда" с этой страной все же случилась не моментально, но была немного немного растянута во времени. Начиналось все вовсе не так радужно. Началось все с того, что из Тель-Авива в Аддис-Абебу, к счастью, есть прямой рейс и, к несчастью, он ночной - приземляется в Аддисе около 5 утра. Я ночные рейсы не люблю, потому что в самолете спать не получается, а если вокруг маленькие дети - все, тушите свет. Эфиопские Авиалинии - самая большая авиа-компания Африки, поэтому электричество в самолетах не экономят: все 4,5 часа полета в салоне горели все прожектора, какие только могли быть, стюардессы сновали туда-сюда, некто в национальном костюме таращилась на пассажиров, в общем... Сели. Позавтракали в каком-то кафе и тронулись в путь - на Юг страны, в долину Омо. По праву старшей я сидела на переднем сиденье большого джипа и, едва продирая глаза, смотрела по сторонам. По сторонам от меня раскинулась пром-зона Аддис-Абебы, зрелище - печальнее ручья Кедрон. "Дааааа...", - подумала про себя я, а водитель моего джипа внезапно включил Лунную сонату Бетховена.
По обочинам дорог сновали какие-то люди. Без всякой видимой цели они, как молекулы в броуновском движении, игнорировали тротуары, дорожные переходы, автомобили. Через какое-то время мы выехали из Аддиса и начали углубляться. Бетонные полупустые дома сменились соломенными хижинами, листы кровельного железа - пальмовыми листьями. Люди при этом все так же старательно передвигались по проезжей части. А потом мы уткнулись в стадо коров. А потом коз. А потом опять коров. А когда скорость передвижения по национальной магистрали (построенной, судя по всему, для крупного и мелкого рогатого скота) достигла 15 км/ч, нас остановила похоронная процессия. Тело умершего несли на носилках, и все это сопровождалось танцами. Тут я ненадолго оживилась, но так как снимать не разрешили, пришлось погрузиться обратно в джип и рассматривать ровный, скучный пейзаж, лишенный всяческой сказочной африканской экзотики. Пальмы. Коровы. Черным цветом кожи меня не удивишь. Спать хотелось очень сильно. В какой-то момент я подумала - окей, все это очень симпатично, но в мире много мест куда интереснее этого. Через четыре часа езды со скоростью 15 км/ч мы заехали пообедать в какой-то придорожный ресторан. Водитель, питающийся, как я уже потом поняла, три раза в день инжерой (это такой блин из прокисшего теста с начинками), оторвал пальцами кусок блина, завернул в него мясо с перцем и попытался положить мне в рот. Я, пересчитав в уме все сделанные прививки, проглотила и печально вздохнула. Вокруг продолжали ходить какие-то люди, тыкали в меня пальцами, пытались потрогать и кричали "фаранжи! фаранжи!" (чужеземец, обычное название всех белых в Африке).

( Collapse )